De antwoorden zijn van Will Schropp Ik doe aan houtsnijwerk.(ornamenten) Sinds enige tijd zaag ik zelf planken bij middel van motorzaag met timber-jig hulpstuk. Omdat het verzagen soms nogal moeilijk verloopt met een pas gevelde boom wenste ik volgende vraag te stellen Hoe lang moet een boom geveld zijn vooraleer men er planken kan van zagen. Ik heb geen ervaring in het zagen met een hulpstuk. Met een gewone motorzaag vind ik zagen in vers (winterkap) hout het prettigst gaan. In moet de zaag dan wel schuin houden om goed in de lengte van de stam te kunnen zagen. De kans dat de zaag verstopt raakt door de houtwol is groot. Misschien moet de zaag dus anders worden vastgehouden. Maar vraag zeker ook de leverancier van dat hulpstuk om advies. Ik heb de stam van een kerselaar ongeveer 200 cmm lang en 30 cm diameter te drogen gelegd kan u me zeggen hoe ik het hout moet drogen, bewerken (eerst ontschorsen?)om rotting tegen te gaan en opdat het gebruikt kan worden om er een (tuin)sculptuur van te maken Een stam kersenhout Laat dat hout niet op stam drogen, het gaat beslist inscheuren. Beter is om het nu te zagen in platen. Bijv. eerst 5 cm (schors en een beetje spinthout) afval dus. Dan 10 cm tot aan de kern Aan de andere zijde van de kern weer 10 cm En tot slot 5 cm schors. Een andere mogelijkheid is inhakken tot en met de kern Dit hoeft dus geen recht lijn te zijn, er zijn meer mogelijkheden, mits de kern er maar uit is. Tot slot, kersenhout is eigenlijk geen hout voor tuinbeelden. Mogelijk dat goed lakken of in de olie zetten de levensduur van het beeld verlengt. Onder een carport of aan de noordzijde van een huis plaatsen is natuurlijk een optie. Ik heb een vraag over scheuren (voorkomen). Vanaf welke dikte moet je een tak/stam splijten of tot de kern inzagen? Wanneer je dat doet, 'verpest' je dan niet het stuk hout? Zal je die inkeping niet blijven zien. Bijvoorbeeld. ik zou een houten schaal willen maken uit een stam. Wanneer die stam dan inzaag, zou het een schaal worden met een inkeping. Kan je me hier wat meer over toelichten? Alvast bedankt. Omdat in een beeld geen kern meer mag zitten, zaag ik de stammen in.De kern is de oorzaak van scheuren. Een schaal maken uit een schijf is (behoudens enkele uitzonderingen) niet mogelijk omdat er dan altijd een scheur ontstaat. Een stam moet echt in platen worden gezaagd om dat scheuren te voorkomen. Uit een plaat kun je dan wel weer een schaal maken, of iets anders. Ik heb thuis een stuk hout van de japanse larix met een diameter van 50cm en een hoogte van 10. Met welke doorzichtige lak kan ik dit stuk lakken om de jaarringen goed te laten zien. Met lak heb ik geen ervaring, maar het laten zien van jaarringen kan heel goed met houtolie. Bijvoorbeeld die van het merk Akwarius of Auro (beide milieuvriendelijk) Na het oliën, inwrijven met kleurloze was. Mijn beeld nadert zijn voltooiing. Het is gemaakt van een gevonden boomstam. Ik heb er nu negen maanden aan gewerkt.Het voorjaar is aan gebroken. Volgens mij is mijn beeld een lindehouten beeld. Graag wil ik mijn beeld in de tuin zetten, maar vrees dat het gaat verweren. Is het mogelijk om het hout te bewerken met een transparante botenlak en wat zijn de bezwaren hiervan? Hebt u voor mij een ander advies? Een beeld van lindehout buiten zetten wil ik echt afraden. Zou je de kurkdroge stam met een bootlak bewerken, dan ontstaan er na verloop van tijd toch kleine scheurtjes waar vocht door binnendringt. Op een droge plaats, onder een car-port of tegen een noordgevel zou wel kunnen. In plaats van lak zou je tuinmeubelolie kunnen gebruiken en het beeld daarmee enkele keren goed behandelen (vooral de kopse kanten) Zelf gebruik ik voor buitenbeelden de bijna kleurloze tuinmeubelolie van het (Nederlandse) merk Aquarius. Raadt u het aan olie ook op binnenbeelden te gebruiken of is alleen bijenwas voldoene/ Kersen-, peren-, eike-, en lindenhout Het voordeel van olie op beelden is dat de kleur gaat leven, verder zijn krasjes die bij het schuren ontstaan met olie minder zichtbaar dan met was. Zelf gebruik ik na de olie weer was. De meest kleurloze olie is Lemon-oil ( verkrijgbaar bij bijv. Baptist in Arnhem) Ik heb nu een mooi abstract beeld gemaakt van Merbau en zou graag van u willen weten hoe ik dit het beste kan behandelen ook in verband met het zogenaamde "Bloeien" van het hout. Ik wil het niet zwaar aflakken want dit past niet bij het beeld. Ervaring in buitenlandse houtsoorten heb ik niet, maar het zou al vreemd zijn wanneer een beeld van merbau niet behandeld kan worden met tuinmeubelolie. Met al mijn beelden voor buiten doe ik dat. Biologische olie bij Atrium in Nijmegen en Arnhem. Ik wou een tuinbeeld gaan maken van larix, en nu was mijn vraag of de stam tot de kern moet worden open gehakt(om scheuren te vorkomen) en zo ja moet dit dan over de gehele lengte van de stam? Zolang de kern is ingesloten blijven er krimpscheuren in de richting van de kern ontstaan. Het is echter ook mogelijk om dat inzagen op wisselende plaatsen te doen, daardoor voorkom je een saaie lijn van boven naar beneden. Graag zou ik een deskundig advies krijgen over hoe een groot, platanenhouten beeld te behandelen dat in de tuin staat. Er heeft iets agressiefs opgezeten maar dat is er inmiddels helemaal af en het beeld begint te barsten en dat is natuurlijk zonde. Bij voorbaat dank voor uw hulp! Een beeld van hout zal in bijna alle gevallen barsten gaan vertonen wanneer het aan weer en wind is blootgesteld. Voor mijn buitenbeelden gebruik ik Auro tuinmeubelolie. Dit is een milieuvriendelijke olie, verkrijgbaar in de betere woonwinkels. Andere tuinmeubelolie is natuurlijk ook bruikbaar. (met plataan als buitenbeeld heb ik zelf geen ervaring, het staat niet bekend als zijnde geschikt voor buiten) Ik wil graag gaan proberen een beeld te maken in hout. Ik heb de eerste vier afleveringen van uw cursus gezien en vraag me af welke maten gutsen en beitels u daar gebruikt als basisgereedschap. Ik ben in een speciaalzaak in Tilburg geweest en zag dat er ontzettend veel verschillende maten en soorten zijn (merk Pfeil) en ik wil niet de verkeerde meenemen omdat ze vrij prijzig zijn. Het merk Pfeil is perfect.Zelf gebruik ik gutsen met de ronding 5. Met een breedte van 15 mm zijn beelden tot 20 a 30 cm goed te maken. Mijn favoriete guts heeft een breedte van 30 mm, die gebruikte ik veel tijdens de tv serie. Voor klein werk is een handguts van Pfeil heel handig, met dezelfde ronding 5, iets minder rond kan ook. Kijk wel uit dat deze guts niet te klein is, want er zijn meerdere series. Je hebt maar een paar gutsen nodig, koop ze pas als je merkt dat je er een nodig hebt. Een tip van B.v.Lohuizen Voor degenen, die fijn houtsnijwerk willen maken en schilderen, heb ik een goed adres: http://www.fijnhout.nl/AFH.htm Dit bedrijf in Amsterdam levert alle denkbare houtsoorten en bijvoorbeeld geimporteerd Lindenhout uit Amerika dat 8 jaar is gedroogd. Ze verlijmen het ook voor je als je grotere stukken wilt. De prijs is ca. 2x zo hoog als in de reguliere houthandel, maar dan heb je ook wat. Ik heb op het strand aangespoeld ruw hout gevonden dat ik heb laten drogen. Heeft het uit de zee aangespoelde hout eerst een speciale behandeling nodig voor ik het kan bewerken? Zelf heb ik geen ervaring met zeehout, maar ik neem aan dat het vergelijkbaar is met gewaterd hout. De kans op scheuren is na lange tijd in het water liggen aanzienlijk verkleind. Dat is een voordeel. Als er veel zout in het hout zit blijft het misschien vochtig en moet je het misschien spoelen in zoet water. Als dat niet zo is zou ik gewoon beginnen met hakken of snijden zodra het droog is. Nogmaals, ik heb er zelf geen ervaring mee, dus ik houd me aanbevolen voor je ervaring. Bij het maken van de gezichten van mijn sculpturen is het natuurgetrouw aanbrengen van details als de ogen nogal lastig i.v.m. de diepte. ( De kopjes zijn meestal niet langer dan 3 a 4 cm. Welke gutsen kunt u mij voor dit werk adviseren? Voor het maken van zulke kleine details zou ik hand(palm)gutsen gebruiken. Verder zou ik het beeldje meenemen naar een goede zaak (Baptist in Arnhem of de Hazelaar in Soest bijv.) en ter plekke bekijken welke maat guts het beste is voor dat werk. In deze zaken is kundig advies mogelijk. Uit het cursusboek kan ik niet zo goed afleiden wat de procedure is bij het drogen van hout. Ik heb een flink stuk naaldboom (50 cm lengte en 35 cm doorsnede) gekregen dat enige tijd geleden gekapt is. Moet het stuk nu eerst drogen en dan de schors en het spinthout en hart verwijderen of dat eerst doen (en het hart verwijderen) en dan laten drogen? Wie weet het antwoord? Om te voorkomen dat het stammetje gaat scheuren kun je het volgende doen. Klief het stammetje doormidden, dit is het beste. Of zaag in de lengte, tot aan het hart, in dit geval wordt de zaagsnede dus ong. 17 cm diep. De schors en het spint kun je laten zitten totdat je ermee aan de slag gaat. (helemaal zonder scheuren houden lijkt me bijna niet mogelijk, maar succes) Ik ben druk aan het hakken geslagen en ik heb tot nog toe vier prachtige werkstukken gemaakt, waaronder: een mannetje (vergelijkbaar met uw oermoeder)en een theedoek. Mijn vraag is: hoe lang bent u ongeveer bezig met een oermoeder of een theedoek? Ik werk uiteraard in mijn eigen tempo, maar ik ben nieuwsgierig hoeveel tijd het een 'pro' kost om een beeld te bewerken. Hoe lang ik over een werk doe weet ik normaal gesproken nooit, het is pas af wanneer het goed is. De oermoeder en de doek heb ik gemaakt voor teleac, de opnames duurden per uitzending twee volle dagen met keihard doorwerken. Ik heb erg genoten van de cursus. Het heeft me juist geinspireerd om meer met rasp, vijl en schuurpapier te werken. Ik vind dat zeker niet amateuristisch. Voor wie een klopper te duur vindt, je kunt ze ook zonder draaibank maken uit oude tafelpoten van eiken of beuken. Ik heb twee stukken wilgestam in het water liggen (al iets van 5 jr). Ze zijn inmiddels gezonken. Is dit hout nog te gebruiken, hoe lang moet het dan drogen, en moet het dan ook door de kern worden gezaagd? Wilgen die al zo lang in het water liggen heb ik nooit kunnen bewerken. Als het hout nog goed is, dan is het vrij snel droog tot aan de kern inzagen zou ik zeker doen, de boom in de lengte doormidden zagen is dus niet nodig.. Je zou volgens mij zelfs meteen kunnen gaan hakken als je ze uit de sloot hebt gehaald. Laat er dan geen zon op schijnen tijdens het werk, en bescherm het ook tegen al te snelle uitdroging door wind. Maar nogmaals ik spreek niet uit ervaring. Ik heb het plan opgevat, om na het maken van een scheepsmodel van een 17e eeuwse driemaster uit een bouwdoos, (ooit) een dergelijk schip te maken maar dan met zelf gesneden ornamenten. Ik heb er geen ervaring mee,maar wel gevoel voor hout. Welke tips zou u geven? De romp dient 1 meter lang te worden. Hoewel ik geen ervaring heb in modelbouw en ornamenten van schepen, zijn er toch een aantal punten die volgens mij van belang kunnen zijn. - Gebruik uitsluitend droog hout. - Let erop dat het langzaam gegroeid is, de jaarringen moeten dicht bijelkaar staan. - Let er ook op dat er geen kern of noest in het hout zit.!!! Zeker bij het werken op schaal kunnen die problemen bezorgen. Ik wens je in ieder geval veel genoegen bij het werken aan dat schip. Klopt het dat je houten beelden alleen met was in kunt smeren als het hout goed droog is? Ik heb eens gehoord dat als het hout nog niet helemaal uitgedroogd is de was het hout afsluit en het vocht er dus niet meer uit kan. Als je dit toch doet wat gebeurd er dan met het beeld.Vast bedankt! Op uw vraag wat er met het hout gebeurt als je het in de was zet terwijl het nog niet goed droog is kan ik alleen maar met een vermoeden antwoorden. Ik vermoed dat het hout gaat verspochten (gebeurt ook met natte kledingstukken) Verder zullen bacteriën hun slag slaan. Maar zoals ik al zei, dit zijn vermoedens, want ik vind het zonde om dit op een beeld uit te proberen. Ik heb linde hout van 3 cm. dik. Ik wil dit verlijmen tot 6 cm. Is dit mogelijk en of wat heeft dit voor gevolgen. Hout lijmen is natuurlijk mogelijk. Houd rekening met de draairichting van de nerf, bij een beeld is het mooier als beide planken de jaarringen in dezelfde richting hebben. Op de plaats waar de lijmlaag in het beeld wordt doorsneden zal altijd iets zichtbaar blijven. Werk zo in het hout dat die doorsnijdingen zo min mogelijk opvallen. Wij willen een kastje maken maar er moet iets op van 30 kilo zal ik dan een plank nemen van 3 cm ? Een plank van 3 cm dik lijkt me voldoende voor een kastje. Dertig kilo kan daar best op. Ik neem aan dat die kast niet breder is dan een meter. Voor het fixeren de werkstukken worden beeldhouwbokken of kleine werkbanken gebruikt. Mijn vraag is of er ook werktekeningen of schetsen bestaan om zelf zo'n bok te maken. met vriendelijke dank peter de groot Of er werktekeningen bestaan voor een werkbankje weet ik niet. Wel weet ik dat Baptist in Arnhem zoveel boeken en tijdschriften voor de houtbewerker heeft dat er beslist iets bij moet zijn. Kijk op http://www.baptist.nl Ik lees dat je voor het scheurvrij bewaren/bewerken van het "natte"hout, dus de stammetjes moet klieven en de kern verwijderen. Als ik het dus goed begrijp kun je dus nooit uit een volronde stam(metje) een onderwep scheurvrij kappen. War of niet waar? Het is mij n.l.wel gelukt om uit een eiken stuk stam met een diameter van ca 25 cm dikte en ca 60 cm lang toch een praktisch scheurvrij stuk te vervaardigen. n.b. mijn eerste werkstuk. Ik moet hierbij wel vertellen, dat dit stuk eiken h out jarenlang heeft liggen wachten op mijn aanpak (buiten, onder een afdak.) Ter verduidelijking, de kern hoeft niet te worden verwijderd. Wanneer een stam doormidden gezaagd wordt door de kern, is dat meestal al voldoende. Ook is het mogelijk om met een kettingzaag de stam over de hele lengte in te zagen tot aan de kern. Ook dat vermindert de scheurkans. Een boom die op stam is gestorven heeft minder kans op scheuren, net als gewaterd hout.Zelf durf ik alleen met taxus uit een hele stam te werken. U heeft uw werkstuk gemaakt uit een droge stam, maar zorg dan wel dat het beeld niet te hoge temperaturen krijgt te verduren. Ik wens u veel plezier met het maken van beelden in hout. Het advies over de te maken kloppers van essenhout heb ik opgevolgd, en met succes. Met veel geduld en schuurwerk zijn de kloppers volgens mij aardig gelukt. Met gewone platte houtbeitels heb ik wel vaker gewerkt. Mijn vraag is echter hoe ik aan die prachtige gutsen kom, en aan welke prijsklasse ik het beste kan denken? In de gewone DHZ-zaken zijn die natuurlijk niet te vinden. Mijn tweede vraag is, welke olie gebruikt wordt om die prachtige beelden te behandelen? Mooi dat je nu een zelfgemaakte klopper hebt, maar nu de gutsen. De beste winkels die ik ken zijn: Baptist in Arnhem, De Hazelaar in Soest, en de Beeldhouwwinkel in Scheveningen. Een goede guts is de 5/30 van het merk Pfeil ( of 6/30) De prijs ligt in de buurt van de 30 euro. De olie die ik gebruik is van het merk Auro, universeelolie 121. Danish oil is ook prima. Te verkrijgen bij bovengenoemde zaken. Normaal werk ik in steen, maar hout fascineert mij, o.a. vanwege de geur. Ik ben begonnen aan hout van een kersenboom (1.60 mtr), moet ik die na iedere bewerking in een mengsel zetten van lijnolie met terpetijn (uw olie ga ik zeker proberen)? Uiteraard werk ik aan deze boom buiten, inmiddels staat hij nu drie jaar buiten, door rugklachten ben ik al een tijd uitgeschakeld. De bijenwas die u gebruikt is die puur of een menging van was met terpetijn? Overigens, uw cursus bekijk ik met plezier, maar ook ik was verbaasd over het ontbreken van houtklemmen en dat u nauwelijks gutsen gebruikt. Lindehout, en andere houtsoorten,was o.a. verkrijgbaar bij houthandel Oerlemans in Beek en Donk. Het in de olie zetten na iedere bewerking is natuurlijk het beste. Ik denk dat het in het koude jaargetijde niet echt nodig is. Een plastic vuilniszak over het beeld kan natuurlijk ook. Het gebruik van weinig gereedschap en andere middelen heeft te maken met de opzet die ik voor ogen had, nl een beginnend beeldhouwer te laten zien dat je met weinig middelen al kunt beginnen aan deze boeiende bezigheid en dat de behoefte aan gutsen, klemmen en ander gereedschap automatisch gaat leiden tot aanschaf van wat men echt nodig heeft. Het belangrijkste, het vormgeven,doet een beeldhouwer echter in zijn hoofd. De bijenwas komt uit een doosje van AH of C1000 het is witte was op een terpentijnbasis. Van zondag 16 maart t/m 20 april 2003 wordt een tentoonstelling van mij (en twee collega's) geopend in galerie Bon Ton in Stiphout. Welkom. Verder veel plezier bij het maken van beelden in hout. Is carpinus(haagbeuk) hout te gebruiken en hoe kan ik dat dan het beste laten drogen. Ook heb ik een stammetje kersen(prunus) en taxus. Kan ik deze zo laten drogen of moet ik iets doen om scheuren te voorkomen. Verder geef je in een van je antwoorden aan dat je berkenhouten stammetjes met de kettingzaag in de lengte tot aan het hart ingezaagd hebt omdat dat de kans op scheuren vermindert; bedoel je hier van boven naar beneden door het hart zagen en zoja, hoever dan. Of haagbeuk te gebruiken is kan ik niet vertellen uit eigen ervaring. Het is zeer harde houtsoort waar de hakblokken in de slagerij van worden gemaakt. Haagbeuk en kersen zul je in balken moeten(laten) zagen om het te drogen. Minimaal in de lengte middendoor. Taxus is op een beschutte plek als hele stam te drogen. Misschien dat er een enkele scheur ontstaat, maar meestal blijft het heel. Dat berkenstammetje moet je over de hele lengte inzagen tot aan het hart. Met die kers kun je dat ook doen. Hallo, Ik heb thuis een walnotenboom omgezaagd wegens verbouwingen. De mooie rechte stam wist ik te verkopen aan een houthandelaar. De rest van de takken zijn volgens mij geschikt om houtsnijwerk mee te maken. Moet dit hout lang drogen en kan dit in een droogoven en hoe lang duurt zoiets? Ik heb verder een licht gebogen stuk van de stam kunnen houden. Het is ongeveer 70 cm hoog en heeft een doorsnede van ongeveer 50 cm. Het donkere kernhout is zo'n 30 cm doorsnede. De kern zit niet helemaal centraal. Kan ik dit hout ook gebruiken om een beeld uit te sculpteren? Kan ik enkel het kernhout hiervoor gebruiken en de rest verwijderen en hoe voorkom ik dat het hout gaat trekken of zelfs scheuren? Kan ik iets aanvangen met het wortelhout dat nog steeds in de grond zit? Volgens de houthandelaar is dit waardeloos...Alvast bedankt voor uw antwoord! Wees zuinig op uw mooie stuk notenhout. Om te voorkomen dat het inscheurt op meerdere plaatsen kunt u het aan een kant, over de lengte inzagen tot aan de kern. Leg het daarna op een droge, schaduwrijke plek te drogen. Het donkere kernhout is prachtig om te bewerken. Over droogkamers kan ik u niets zeggen, daar heb ik geen ervaring mee. Het is zeker de moeite waard om er straks een beeld van te maken waar de donkere kern gecombineerd wordt met licht spinthout. Uw houthandelaar noemde de wortel waardeloos, ik kan u vertellen dat ik op dit moment drie vrij grote beelden uit walnootwortel bezit. Met een schitterende kleur. Het uit de grond halen van een wortel is een zwaar karwei. Ik heb het laten doen door een graafmachine. Tijdens het drie jaren drogen zijn er weinig scheuren ontstaan. Het schoonmaken eveneens,ik heb de klei laten losvriezen tijdens de winter. Ik wens u veel genoegen bij het werken met deze mooie houtsoort. Hoe houdt Will Schropp zijn beitels scherp? Een scherpe beitel is een noodzaak. Wanneer een beitel goed scherp is dan is het een kwestie van af en toe met de beitel over een natte wetsteen gaan. Bijv.na een hele dag hakken. Houd de beitel in de goede hoek op de wetsteen (bijv. een Belgische brok) en draai daar rondjes zodat het scherp van de beitel overal gelijkmatig wordt geraakt. Als de hoek niet goed is merk je dat meteen, want de beitel "hapt"in de steen. Een beitel van slechte kwaliteit is nooit goed scherp te krijgen, omdat het staal te zacht is. Tot slot steek ik kleine beitels en gutsen in een kurk na gebruik. In de opgesomde hout soorten komt geen grenen voor, heeft dat een speciale reden. Ik heb daar ruim 15 jaar geleden daar een adelaar uit gemaakt en deze is nog net zo mooi als deze gemaakt werd. Grenen is namelijk gemakelijk verkrijgbaar bij sloperijen en wel in zeer dikke balken en heel droog ook nog het komt veelal uit daken van huizen. U heeft gelijk, grenen is een prachtige houtsoort, in aardige diktes te krijgen en met een prachtig lijnenspel. Ik heb gemerkt dat deze houtsoort voor beginnende beeldhouwers aan de harde kant is. Verder is de kans op breuk bij dunnere delen niet uitgesloten omdat er soms harslagen tussen de jaarringen zitten. Maar verder heerlijk hout, vooral de geur!!! Is het mogelijk om te werken in drijfhout (langs de Maas na overstroming) en hoe zit het met eikenhouten, geimpregneerde spoorbielzen? Deze vraag komt voort uit kostenoverwegingen en het feit dat geschikt/gedroogd hout van grotere afmetingen moeilijk verkrijgbaar en/of duur is. Hout is inderdaad duur en daarom zoek ik ook steeds naar mogelijkheden om er aan te komen. Het is de moeite waard om de groencontainer van de gemeentelijke vuilsorteerplaats eens in de gaten te houden. Rivierhout is zeker de moeite waard, soms mooie verweerde stukken. Geef ze wel de tijd om te drogen. (kan soms heel snel) Oude spoorbielzen zijn prima wat formaat betreft en als de geur niet hinderlijk is goed bewerkbaar. Let wel heel goed op klein steengruis dat in kieren verstopt kan zitten. De guts is beschadigd als je het raakt. En informeer een bij hoveniersbedrijven, die moeten soms bomen verwijderen. Veel plezier met beelden maken in hout. (p.s. bij een kledingzaak in het Stokstraatkwartier in Maastricht moet een houten jasje van mij hangen, ooit gezien ?) Bij Vooronderzoek etc. onder punt 11 maakt een van de respondenten gewag van houtbankschroeven. Weet men misschien ook namen van fabrikanten of detaillisten? Opmerking: ik behoor bij die mensen die niet zo goed zijn in boetseren met klei of was. Daarom snij ik bij moeilijkere ontwerpen eerst studies uit paraffine. Snijdt gemakkelijk en is te hergebruiken na omsmelten. Iemand die u informatie kan geven over bankschroeven is de firma Baptist voor houtbewerkers in de Beekstraat ( Centrum, bij politiebureau) in Arnhem. Heel graag zou ik antwoord willen hebben op de vraag welk houtsoort ruikt naar 'wrijfwas' als je er een gat in boort? ik heb een stuk hout dat mijn moeder al 10 jaar op haar balkon had liggen bewerkt en het rook heerlijk naar oma-wrijfwas? ik heb het slijpsel bewaard en nu na weken ruikt het nog steeds! Geuren zijn belangrijk bij het herkennen van houtsoorten. Vaak roepen ze ook herinneringen op. De geur van appelhout doet mij herinneren aan de appeltjes die mijn oma op de kachel droogde. Er zijn twee houtsoorten die mij enigszins doen denken aan de geur van boenwas. De jeneverbes, een lichtgekleurd hout met een roodachtige kern. En als tweede een naaldboom uit de Alpen die zo hoog in de bergen staat dat hij maar zeer traag groeit, de jaarringen zitten heel dicht bijelkaar. De naam daarvan weet ik echter niet. In maart exposeren leden van Houtrijk.nl op kasteel Ammersoyen bij Den Bosch. Mogelijk dat daar iemand het hout herkent. Heb destijds larix en berken bomen gekaptwaarvan de stukken ongeveer twéé jaar liggen te drogen. De stukken zien er mooi uit,maar zodra ik ze in de garage haal om te gebruiken, beginnen ze te barsten. Kan de hr.Schropp mij zeggen of dit te verhelpen is,en zoja hoe moet dat dan. Het hout van larix en berken is zeker de moeite waard om mee te gaan werken. Scheuren ontstaan wanneer de kern in het hout blijft. Dit is te voorkomen door het hout te laten zagen in balken, waarbij de kern niet in een van de stukken mag achterblijven. Wanneer de stam niet al te dik is kan hij ook met een kettingzaag in de lengte worden doorgezaagd. Zelf heb ik een aantal stammetjes met de kettingzaag in de lengte tot aan het hart ingezaagd, ook dat vermindert de kans op scheuren. Ik hoop dat u op deze wijze meer succes heeft. Waarom wordt er tijdens de kursus zoveel gebruik gemaakt van de rasp en het schuurpapier? Er worden zo weinig gutsen en burijnen gebruikt. Trouwens waarom wordt het werkstuk niet goed en stevig bevestigd op de werkbank, zodat het niet naar alle kanten springt? Dit alles komt zo ammateuristisch over en zal zeker niet bevorderlijk zijn voor de beginnner. Zulke werkwijze is misschien voor een kursus "hakken in hout" maar niet voor een kursus "beeldhouwen". U vraagt waarom er zoveel gewerkt wordt met de rasp en schuurpapier. Een van de uitgangspunten bij het samenstellen van deze cursus was werken met zo weinig mogelijk materiaal en gereedschap. Zo kan een beginnende liefhebber van werken met hout zonder te grote kosten kunnen beginnen. Ik wil laten zien dat het met weinig gereedschap en eenvoudige middelen mogelijk is om met deze mooie hobby te beginnen. Dan zal er meer geraspt worden dan wanneer men over een grote collectie gereedschap beschikt. Heeft men de smaak te pakken dan kan de liefhebber het gereedschap wat gemist wordt, aanschaffen in de goede gereedschapswinkel. Toen het beeld tijdens de opnamen over de werkbank ging glijden vond ik dat ook vervelend, maar ik koos er toch voor om geen klem te gebruiken. Ik hoop dat dit antwoord voldoende is en wens u veel genoegen bij het maken van beelden in hout. Kun je mij een adres geven waar ik tegen een redelijke prijs grote stukken lindehout kan vinden.Ik wil een overall namaken. Kun jij mij vertellen hoe ik in zo'n groot stuk scheurvorming kan voorkomen? Jouw spijkerjasjes maak je toch niet van de kopse kant hè? Je vroeg om een adres voor een groot stuk linde. Probeer eens bij Van Dijk in Zwolle 038- 421 51 75. Om scheuren te voorkomen moet je zorgen voor droog hout. ( 15 cm dik moet zeker 2 jaar liggen.) En wat ook belangrijk is dat er beslist geen kern in mag zitten. Lukt het niet bij Van Dijk, dan is er vlak bij Leuwarden in Bergum Houthandel Jaap van Leersum 0511-461763. In het cursusboek wordt gesproken over "kloven", als je zelf hout wilt drogen. Wat houdt dit precies in? Je vraagt wat kloven precies is. Wanneer je een stammetje rondhout hebt en je wilt dat in de lengte middendoor zagen, dan is het ook mogelijk om met een bijl dat stammetje doormidden te slaan. Een veiligere methode is om een stevige steenbeitel op het hart van het stammetje te zetten en er met een hamer op te slaan, De stam splijt dan middendoor. Mensen die haardhout kloven gebruiken er een speciale kloofbijl voor. Succes ermee, maar ben voorzichtig. Ik volg met belangstelling je cursus bij Teleac. Dit omdat ik sinds mei vorig jaar zelf bezig ben met houtsnijwerk. Weliswaar met een geheel andere stijl; ik maak namelijk life-size vissen van hout welke ik ook beschilder met airbrush in realistische kleuren.Omdat ik dat werk naast mijn baan doe gaat de productie van werkstukken nog traag, maar ik maak vorderingen. Wat mij zeer verbaasde is dat dit in Nederland bijna niet wordt gedaan , voor zover ik weet (slechts 1 persoon binnen de Nederlandse Vereniging van Preparateurs). Misschien weet jij iemand die ook vissen maakt uit hout, ik zou het graag willen weten. In de Verenigde Staten bestaat de kunst van vissen uit hout snijden zelfs in wedstrijdvorm. Ondanks het feit dat ik nog een "groentje" ben in deze kunstvorm, ben ik hoogst verbaast over het volgende: Ook in Amerika werken de meeste fishcarvers met Lindehout, maar tussen alle houtsoorten die genoemd worden en geschikt zijn voor houten beelden, ontbreekt een hele goede, nl. Red Cedar. Ik verlijm planken en maak vervolgens mijn werkstukken. Het hout is zacht, duurzaam, mooie nervatuur, minieme vezels, geen noesten en goed in de handel te verkrijgen .Ik kan er zeer gedetailleerd in werken. Bovendien is de werking van het hout nihil, wat in mijn geval belangrijk is omdat er verflagen overheen komen. Natuurlijk heb ik dit getest: 2 maanden in vochtige schuur, vervolgens 2 maanden boven de radiator en geen barstjes in de verf. Het is weliswaar niet goedkoop, maar voor kleinere beelden valt dit wel mee. Toch moet er een reden zijn waarom deze houtsoort niet in de houtsnijwereld wordt gebruikt? Jij bent de eerste die me vertelt over het maken van vissen in hout. Ik kan je dus niet in contact brengen met anderen. Een tip: Kijk eens op de website van ww.houtrijk.nl of plaats eens een annonce in een hengelsportblad, of stuur eens een foto aan zo'n blad. Een goede houthandel waar echt alles aanwezig is ligt in Bergum bij Leeuwarden. Jaap van Leersum 0511- 461763. Veel succes met je fish-carving en plezier bij het kijken naar de uitzendingen. Ik las dat als je bv met wilg wilt werken dat je dan eerst alle (stukken met) houtworm eruit moet halen. Hoe heb je de zekerheid dat zo'n stuk hout (ook bijvoorbeeld een stuk hout wat je buiten vind) houtworm vrij is? Ieder houtstuk moet je controleren op houtworm. Wanneer je een gezaagde balk hebt is dat meestal geen probleem, wat gaatjes zie je zo zitten. Een stuk afgebroken knotwilg is wat anders. Het vermolmde hout moet verwijderd worden. Het levende hout moet dan cm voor cm worden onderzocht, maar omdat het vaak in allerlei bochten is gegroeid is de kans dat je een bewoond houtwormgaatje over het hoofd ziet steeds aanwezig. Als je beslist iets wil maken van dit hout, controleer het oppervlak dan als het beeld klaar is vind je een gaatje, dan blijft er niets anders over dan een verdelgingsmiddel bij de drogist te halen, of het beeld buiten te zetten en het langzaam aan de natuur terug te geven. In ieder geval veel plezier bij het werken in zo'n mooi stuk natuur. Er zijn de laatste tijd bij ons veel wilgenbomen gesnoeid. Nu wil ik daar hout van gaan gebruiken. Hoe moet ik dat hout zo drogen, dat het niet gaat scheuren? Het drogen van wilgen is over het algemeen geen probleem. Uit de zon, uit de regen, in de wind. Een groter probleem zal aantasting door allerlei gedierte zijn. Het zachte hout en de ruwe schors zijn heel uitnodigend. Haal de vermolmde delen zo snel mogelijk weg. Wacht niet lang met verwerken, dat kan namelijk al vrij snel. Zorg er ook voor dat het hout niet op de grond ligt op de bewaarplaats. Veel genoegen bij het werken ermee. Welke olie wordt gebruikt als het beeld geschuuurd is alvorens de was aan te brengen? Na het schuren zet ik het beeld in olie van het merk Auro. (bedrijf uit Naarden) Dit product is milieuvriendelijk geproduceerd. Auro brengt het op de markt onder de naam Auro universeelolie. Een andere, op normale wijze geproduceerde olie, is de Danish Oil. de kwaliteit is m.i. gelijk. Als eerste werk zou ik graag zelf een of enkele houten kloppers maken. Welk houtsoort? Dat is zeker een goed idee!. Mijn kloppers heb ik laten draaien door een vriend. De kleine klopper van de uitzending is er zo een. Hij is gemaakt van essenhout, een taaie houtsoort. Denk er wel aan dat het uiteinde van het handvat dikker moet zijn. Hij glijdt dan niet uit je hand. Het slagdeel heeft de vorm van een gewone wijnfles, ook die dikte. Ik ken ook iemand die een klopper van taxus heeft, hoewel ik er geen ervaring mee heb denk ik dat iedere harde, taaie houtsoort zeker geschikt is. Dus zeker ook haagbeuk. Succes ermee. Wat is het zachtste hout, dus het snelst te verwerken? Van de Nederlandse houtsoorten die redelijk verkrijgbaar zijn is lindehout het zachtste (is beste te bewerken). Populieren (peppel) gaat ook goed, maar het is vezeliger. Linde is ook aan de kopse kanten goed bewerkbaar. Welke houtsoorten zijn van de dwarsdoorsneden op pag. 8 en 147 van het cursusboek? blz. 8 spar blz 147 larix, maar ondersteboven afgebeeld. Beide schijven heb ik gekregen, zodoende weet ik het niet helemaal zeker. De eerste aflevering geeft mij zin om zelf aan de slag te gaan! Is het nodig om zo'n dure klopper te kopen of kan ik ook beginnen met een gewone hamer? Het houten hecht van een guts beschadigt door het slaan met een ijzeren hamer. De kans om mis te slaan is met een dergelijke hamer ook groter.Als je deze risico's accepteert dan is het mogelijk om tijdelijk met een ijzeren hamer te werken, maar als de hobby blijvend wordt, stap dan zo snel mogelijk over op een echte houten klopper. In ieder geval heel veel plezier en succes ermee. Hebt u vragen over Beelden maken in Hout , maak dan gebruik van het e-mail adres.